Путешествие к полярному кругу
художница Оксана Лебедева
очарована Русским Севером
очарована Русским Севером
Путешествие к полярному кругу
художница Оксана Лебедева
очарована Русским Севером
очарована Русским Севером
Русский Север издавна манит исследователей, промышленников и художников. После того как в XIX веке его красоты открыл русской и западной публике живописец Александр Борисов (1866—1934), поток восторженных рисовальщиков в эти суровые края не иссякает. И Русский Север отвечает всем взаимностью. Наравне с меценатами и учёными русские художники прошлого способствовали освоению и осмыслению этого географического и культурного феномена. Поэтому на карте холодных широт появились имена Шишкина, Куинджи, Крамского, Васнецова, Верещагина, Репина и Борисова. Каждый из художников, отправляющихся к полярному кругу сегодня, тоже совершает свои маленькие и большие открытия. И каждый снова и снова возвращается на Русский Север, как московская художница и член Русского географического общества Оксана Лебедева, которая рассказала нам о своём путешествии.
«Решение отправиться на Русский Север пришло ко мне не спонтанно. Я давно думала об этих краях и заочно была очарована их изысканной и строгой красотой. И вот однажды я взяла альбом и краски и села в поезд. Так началось моё путешествие по Архангельской области и Кольскому полуострову. Каждый день приносил мне новые встречи и впечатления, частью которых я хочу поделиться с вами».
«Из Кеми я отправляюсь на катере до острова Соловецкий. Два часа в открытом Белом море. Гладь воды сверкает как вязкая ртуть.
Есть несколько версий происхождения названия моря. По-карельски оно звучит как Valgiemeri, где valgie — «белый» и meri — «море». Английский путешественник XVII века Ричард Джемс предполагал, что море получило своё название по белухе, обитающей в этих краях. А местные экскурсоводы рассказывают историю о заезжих купцах из Италии, которые воскликнули: "Белла маре!"»
Есть несколько версий происхождения названия моря. По-карельски оно звучит как Valgiemeri, где valgie — «белый» и meri — «море». Английский путешественник XVII века Ричард Джемс предполагал, что море получило своё название по белухе, обитающей в этих краях. А местные экскурсоводы рассказывают историю о заезжих купцах из Италии, которые воскликнули: "Белла маре!"»
«Катер причаливает к Большому Соловецкому острову. Соловецкий архипелаг состоит из шести крупных и около трёхсот мелких островов. История его освоения насчитывает 7000 лет. Здесь находятся основные историко-архитектурные памятники, обнаружены древние стоянки, курганы и сейды — священные камни древних народов».
Белое море
Соловецкие острова
«Соловецкий монастырь — самая северная средневековая крепость мира. Но многим Соловки знакомы по их тёмным временам. В советское время на островах располагался первый в СССР лагерь особого назначения.
Сегодня территория Соловецкого архипелага и прилегающая акватория — заповедник. Историко-архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 1995 года Соловецкий музей-заповедник отнесён к особо ценным объектам природного и исторического наследия России.
На острове находится большой жилой посёлок, гостеприимно встречающий множество туристов и паломников».
Сегодня территория Соловецкого архипелага и прилегающая акватория — заповедник. Историко-архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 1995 года Соловецкий музей-заповедник отнесён к особо ценным объектам природного и исторического наследия России.
На острове находится большой жилой посёлок, гостеприимно встречающий множество туристов и паломников».
«Решение отправиться на Русский Север пришло ко мне не спонтанно. Я давно думала об этих краях и заочно была очарована их изысканной и строгой красотой. И вот однажды я взяла альбом и краски и села в поезд. Так началось моё путешествие по Архангельской области и Кольскому полуострову. Каждый день приносил мне новые встречи и впечатления, частью которых я хочу поделиться с вами».
«Из Кеми я отправляюсь на катере до острова Соловецкий. Два часа в открытом Белом море. Гладь воды сверкает как вязкая ртуть.
Есть несколько версий происхождения названия моря. По-карельски оно звучит как Valgiemeri, где valgie — "белый" и meri — "море". Английский путешественник XVII века Ричард Джемс предполагал, что Белое море получило свое название по белухе, обитающей в этих краях. А местные экскурсоводы рассказывают историю о заезжих купцах из Италии, которые воскликнули: "Белла маре!"»
Есть несколько версий происхождения названия моря. По-карельски оно звучит как Valgiemeri, где valgie — "белый" и meri — "море". Английский путешественник XVII века Ричард Джемс предполагал, что Белое море получило свое название по белухе, обитающей в этих краях. А местные экскурсоводы рассказывают историю о заезжих купцах из Италии, которые воскликнули: "Белла маре!"»
«Катер причаливает к Большому Соловецкому острову. Соловецкий архипелаг состоит из шести крупных и около трёхсот мелких островов. История его освоения насчитывает 7000 лет. Здесь находятся основные историко-архитектурные памятники, обнаружены древние стоянки, курганы и сейды. Соловецкий монастырь — самая северная средневековая крепость мира».
Белое море
Соловецкие острова
«Многим Соловки знакомы по их тёмным временам. В советское время на островах располагался первый в СССР лагерь особого назначения.
Сегодня территория Соловецкого архипелага и прилегающая акватория — заповедник. Историко-архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 1995 года Соловецкий музей-заповедник отнесён к особо ценным объектам природного и исторического наследия России.
На острове находится большой жилой посёлок, гостеприимно встречающий множество туристов и паломников».
Сегодня территория Соловецкого архипелага и прилегающая акватория — заповедник. Историко-архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 1995 года Соловецкий музей-заповедник отнесён к особо ценным объектам природного и исторического наследия России.
На острове находится большой жилой посёлок, гостеприимно встречающий множество туристов и паломников».
«Большинство групп приезжает сюда с однодневным туром. Но этого катастрофически мало, потому что самое главное можно почувствовать, только если никуда не спешить. Ощутить ритм жителей этих земель, посмотреть, как солнце касается моря, или махнуть на велосипеде в глубь острова по узкоколейке — тропе, где раньше был участок железной дороги. Дорога эта такая тихая и малопосещаемая, что не удивляйтесь, если вам навстречу выйдут местные обитатели — лисы или лоси».
«Соловки — это не только Белое море, это также великое множество озёр, которые монахи в XVI веке соединили системой каналов. Каналы можно посмотреть самостоятельно, взяв напрокат лодку у станции озера Средний Перт, или прокатиться с экскурсией. Загляните в Ботанический сад и обязательно в Соловецкий морской музей.
А мой катер зовёт меня возвращаться на Большую землю и двигаться дальше».
А мой катер зовёт меня возвращаться на Большую землю и двигаться дальше».
«Большинство групп приезжает сюда с однодневным туром. Но этого катастрофически мало, потому что самое главное можно почувствовать, только если никуда не спешить. Ощутить ритм жителей этих земель, посмотреть, как солнце касается моря, или махнуть на велосипеде в глубь острова по узкоколейке — тропе, где раньше был участок железной дороги. Дорога эта такая тихая и малопосещаемая, что не удивляйтесь, если вам навстречу выйдут местные обитатели — лисы или лоси».
«Соловки — это не только Белое море, это также великое множество озёр, которые монахи в XVI веке соединили системой каналов. Каналы можно посмотреть самостоятельно, взяв напрокат лодку у станции озера Средний Перт, или прокатиться с экскурсией.
Загляните в Ботанический сад и обязательно в Соловецкий морской музей.
А мой катер зовёт меня возвращаться на Большую землю и двигаться дальше».
Загляните в Ботанический сад и обязательно в Соловецкий морской музей.
А мой катер зовёт меня возвращаться на Большую землю и двигаться дальше».
«Дальше мой путь лежал в село Варзуга — древнейшее поселение Кольского полуострова. Расположено оно на берегах одноимённой реки.
Первые упоминания о Варзуге датируются 1419 годом. Варзуга расположена в 250 км от Кандалакши — города, куда приходят поезда. Автобус № 223 приезжает в Варзугу по пятницам и понедельникам.
За окном мелькают деревеньки, мелким бисером раскинутые вдоль Терского берега. Через четыре часа дорога с асфальтовой сменяется на грунтовую. И вскоре дорожный знак извещает, что мы в Варзуге».
Первые упоминания о Варзуге датируются 1419 годом. Варзуга расположена в 250 км от Кандалакши — города, куда приходят поезда. Автобус № 223 приезжает в Варзугу по пятницам и понедельникам.
За окном мелькают деревеньки, мелким бисером раскинутые вдоль Терского берега. Через четыре часа дорога с асфальтовой сменяется на грунтовую. И вскоре дорожный знак извещает, что мы в Варзуге».
«Село довольно большое по меркам этих мест. Сюда нередко заглядывают туристы. Основная достопримечательность Варзуги — церковный комплекс, состоящий из церкви Успения Пресвятой Богородицы, Афанасьевской церкви и колокольни на Пречистенском берегу. Успенская церковь построена в XVII веке без применения гвоздей, скоб и других крепёжных деталей и по общему признанию является одной из красивейших деревянных одноглавых шатровых церквей.
Первое, что замечаешь, когда приезжаешь в Варзугу на автобусе, — это лестница на высокий холм, с которого открывается вид на этот церковный комплекс и оба берега поселения. Между ними нет моста, и жители перемещаются между берегами на лодке. Лодка-маршрутка ходит по расписанию. Или по звонку».
Первое, что замечаешь, когда приезжаешь в Варзугу на автобусе, — это лестница на высокий холм, с которого открывается вид на этот церковный комплекс и оба берега поселения. Между ними нет моста, и жители перемещаются между берегами на лодке. Лодка-маршрутка ходит по расписанию. Или по звонку».
Варзуга
«Лето выдалось холодным. В начале августа мне, увы, не повезло с солнечной погодой: казалось, небо лопнуло и все четыре дня выливалось на село. Мне удалось бегло прогуляться и один раз выйти порисовать на улицу».
«Дальше мой путь лежал в село Варзуга — древнейшее поселение Кольского полуострова. Расположено оно на берегах одноимённой реки.
Первые упоминания о Варзуге датируются 1419 годом. Варзуга расположена в 250 км от Кандалакши — города, куда приходят поезда. Автобус № 223 приезжает в Варзугу по пятницам и понедельникам.
За окном мелькают деревеньки, мелким бисером раскинутые вдоль Терского берега. Через четыре часа дорога с асфальтовой сменяется на грунтовую. И вскоре дорожный знак извещает, что мы в Варзуге».
Первые упоминания о Варзуге датируются 1419 годом. Варзуга расположена в 250 км от Кандалакши — города, куда приходят поезда. Автобус № 223 приезжает в Варзугу по пятницам и понедельникам.
За окном мелькают деревеньки, мелким бисером раскинутые вдоль Терского берега. Через четыре часа дорога с асфальтовой сменяется на грунтовую. И вскоре дорожный знак извещает, что мы в Варзуге».
«Село довольно большое по меркам этих мест. Сюда нередко заглядывают туристы. Основная достопримечательность Варзуги — церковный комплекс, состоящий из церкви Успения Пресвятой Богородицы, Афанасьевской церкви и колокольни на Пречистенском берегу. Успенская церковь построена в XVII веке без применения гвоздей, скоб и других крепёжных деталей и по общему признанию является одной из красивейших деревянных одноглавых шатровых церквей.
Первое, что замечаешь, когда приезжаешь в Варзугу на автобусе — это лестница на высокий холм, с которого открывается вид на этот церковный комплекс и оба берега поселения. Между ними нет моста, и жители перемещаются между берегами на лодке. Лодка-маршрутка ходит по расписанию. Или по звонку».
Первое, что замечаешь, когда приезжаешь в Варзугу на автобусе — это лестница на высокий холм, с которого открывается вид на этот церковный комплекс и оба берега поселения. Между ними нет моста, и жители перемещаются между берегами на лодке. Лодка-маршрутка ходит по расписанию. Или по звонку».
Варзуга
«Лето выдалось холодным. В начале августа мне, увы, не повезло с солнечной погодой: казалось, небо лопнуло и все четыре дня выливалось на село. Мне удалось бегло прогуляться и один раз выйти порисовать на улицу».
«Наступил понедельник — день, когда автобус приезжает за теми, кому нужно отправиться из Варзуги. Дальше мой путь лежал в посёлок Кузрека, где меня ждали в гости. Ряды домиков стоят у устья одноимённой реки, на самом берегу Белого моря. Здесь нет электричества и водоснабжения, летом полярный день дарит жителям много света, который они бережно собирают в солнечные батареи».
«В нескольких километрах вдоль кромки моря расположилась Тоня Тетрина. Это знаменитый историко-этнографический комплекс под открытым небом. Тоня (ударение на «я») — морской хутор, который воссоздан руками Александра Борисовича Комарова и его семьи. Они содержат здесь большое хозяйство, принимают гостей, водят экскурсии, угощают вкуснейшей ухой, топят баню, сопровождают на рыбалку. Здесь можно остаться ночевать в домике настоящего помора, в десяти метрах от окон которого — убаюкивающий шёпот волн».
Тоня Тетрина
«Здесь времени будто не существует. Оно отправляется с отливом за край моря… Хотя у этого моря нет края».
«Что может сравниться с морем в его величии? Наверное, только горы. И они тоже есть в этих северных широтах. Это Хибины, у подножия которых находится город Кировск. Отсюда начинается одна из самых популярных туристических троп. Сюда отправляются на несколько дней с палатками».
Хибины
«Наступил понедельник — день, когда автобус приезжает за теми, кому нужно отправиться из Варзуги. Дальше мой путь лежал в поселок Кузрека, где меня ждали в гости. Ряды домиков стоят у устья одноимённой реки, на самом берегу Белого моря. Здесь нет электричества и водоснабжения, летом полярный день дарит жителям много света, который они бережно собирают в солнечные батареи».
«В нескольких километрах вдоль кромки моря расположилась Тоня Тетрина. Это знаменитый историко-этнографический комплекс под открытым небом. Тоня (ударение на «я») — морской хутор, который воссоздан руками Александра Борисовича Комарова и его семьи. Они содержат здесь большое хозяйство, принимают гостей, водят экскурсии, угощают вкуснейшей ухой, топят баню, сопровождают на рыбалку. Здесь можно остаться ночевать в домике настоящего помора, в десяти метрах от окон которого — убаюкивающий шёпот волн».
Тоня Тетрина
«Здесь времени будто не существует. Оно отправляется с отливом за край моря… Хотя у этого моря нет края».
«Что может сравниться с морем в его величии? Наверное, только горы. И они тоже есть в этих северных широтах. Это Хибины, у подножия которых находится город Кировск. Отсюда начинается одна из самых популярных туристических троп. Сюда отправляются на несколько дней с палатками».
Хибины
«Признаюсь, я слишком легкомысленно отнеслась к посещению этой точки на карте Кольского полуострова. У меня не было ни попутчика, ни хорошо изученного маршрута, ни связи. А ведь такого самонадеянного отношения горы не прощают.
Гуляя по местности, я то и дело натыкалась на следы медведя, а на пути к вершине горы Северный Чорргор очаровалась поляной вороники и практически потерялась.
Приключения в горах закончились благополучно. И я решила сюда обязательно вернуться, но только более подготовленной и с единомышленниками».
Гуляя по местности, я то и дело натыкалась на следы медведя, а на пути к вершине горы Северный Чорргор очаровалась поляной вороники и практически потерялась.
Приключения в горах закончились благополучно. И я решила сюда обязательно вернуться, но только более подготовленной и с единомышленниками».
«Ложечка побрякивает в стакане с чаем, и мой поезд мчит к следующему пункту.
К концу августа я добралась до Мурманска — крупнейшего города Заполярья».
К концу августа я добралась до Мурманска — крупнейшего города Заполярья».
Мурманск
«Тяжёлого гиганта видно издалека. А когда стоишь рядом, кажется, что сейчас он двинется на тебя и с головой увлечёт под свою чёрную мантию. Трепет и уважение испытываешь перед ним.
Сейчас этот почётный гражданин северных морей стоит на вечном приколе и является памятником-музеем.
А я двигаюсь дальше на север. Туда, где край земли упирается в воды Северного Ледовитого океана».
Сейчас этот почётный гражданин северных морей стоит на вечном приколе и является памятником-музеем.
А я двигаюсь дальше на север. Туда, где край земли упирается в воды Северного Ледовитого океана».
«Молодой город, основанный в 1916 году, был сильно разрушен в годы войны. Сейчас, по моим личным впечатлениям, это уютный областной центр с развитой городской средой.
Для меня о качестве жизни любого мегаполиса свидетельствует не только дорожное покрытие, но в большей степени лица его жителей. Каких светлых и улыбчивых мурманчан я встретила!
Спросите любого, что посмотреть в Мурманске, и кроме северного сияния вам наверняка назовут морской порт и атомоход "Ленин"».
Для меня о качестве жизни любого мегаполиса свидетельствует не только дорожное покрытие, но в большей степени лица его жителей. Каких светлых и улыбчивых мурманчан я встретила!
Спросите любого, что посмотреть в Мурманске, и кроме северного сияния вам наверняка назовут морской порт и атомоход "Ленин"».
Териберка
«Чтобы добраться от Мурманска до Териберки, нужно проехать 200 км, треть из которых пролегает через голую тундру.
Я оказалась в тундре впервые.
Какое удивительное ощущение, когда вокруг нет ничего и только бесконечный горизонт!
Здесь так широко и так просторно, что можно нырнуть в эту красоту с головой и утонуть».
Я оказалась в тундре впервые.
Какое удивительное ощущение, когда вокруг нет ничего и только бесконечный горизонт!
Здесь так широко и так просторно, что можно нырнуть в эту красоту с головой и утонуть».
«Признаюсь, я слишком легкомысленно отнеслась к посещению этой точки на карте Кольского полуострова. У меня не было ни попутчика, ни хорошо изученного маршрута, ни связи. А ведь такого самонадеянного отношения горы не прощают.
Гуляя по местности, я то и дело натыкалась на следы медведя, а на пути к вершине горы Северный Чорргор очаровалась поляной вороники и практически потерялась.
Приключения в горах закончились благополучно. И я решила сюда обязательно вернуться, но только более подготовленной и с единомышленниками».
Гуляя по местности, я то и дело натыкалась на следы медведя, а на пути к вершине горы Северный Чорргор очаровалась поляной вороники и практически потерялась.
Приключения в горах закончились благополучно. И я решила сюда обязательно вернуться, но только более подготовленной и с единомышленниками».
Мурманск
«Тяжёлого гиганта видно издалека. А когда стоишь рядом, кажется, что сейчас он двинется на тебя и с головой увлечёт под свою чёрную мантию. Трепет и уважение испытываешь перед ним.
Сейчас этот почётный гражданин северных морей стоит на вечном приколе и является памятником-музеем.
А я двигаюсь дальше на север. Туда, где край земли упирается в воды Северного Ледовитого океана».
Сейчас этот почётный гражданин северных морей стоит на вечном приколе и является памятником-музеем.
А я двигаюсь дальше на север. Туда, где край земли упирается в воды Северного Ледовитого океана».
«Ложечка побрякивает в стакане с чаем, и мой поезд мчит к следующему пункту.
К концу августа я добралась до Мурманска — крупнейшего города Заполярья.
Молодой город, основанный в 1916 году, был сильно разрушен в годы войны. Сейчас, по моим личным впечатлениям, это уютный областной центр с развитой городской средой.
Для меня о качестве жизни любого мегаполиса свидетельствует не только дорожное покрытие, но в большей степени лица его жителей. Каких светлых и улыбчивых мурманчан я встретила!
Спросите любого, что посмотреть в Мурманске, и кроме северного сияния вам наверняка назовут морской порт и атомоход "Ленин"».
К концу августа я добралась до Мурманска — крупнейшего города Заполярья.
Молодой город, основанный в 1916 году, был сильно разрушен в годы войны. Сейчас, по моим личным впечатлениям, это уютный областной центр с развитой городской средой.
Для меня о качестве жизни любого мегаполиса свидетельствует не только дорожное покрытие, но в большей степени лица его жителей. Каких светлых и улыбчивых мурманчан я встретила!
Спросите любого, что посмотреть в Мурманске, и кроме северного сияния вам наверняка назовут морской порт и атомоход "Ленин"».
Териберка
«Чтобы добраться от Мурманска до Териберки, нужно проехать 200 км, треть из которых пролегает через голую тундру.
Я оказалась в тундре впервые.
Какое удивительное ощущение, когда вокруг нет ничего и только бесконечный горизонт!
Здесь так широко и так просторно, что можно нырнуть в эту красоту с головой и утонуть».
Я оказалась в тундре впервые.
Какое удивительное ощущение, когда вокруг нет ничего и только бесконечный горизонт!
Здесь так широко и так просторно, что можно нырнуть в эту красоту с головой и утонуть».
«Териберка прославилась после известного фильма Андрея Звягинцева. Это старинное рыболовецкое становище, упоминающееся ещё в XVI веке. Крупное колхозное хозяйство, пограничная зона с объектами особой стратегической важности — всё это было здесь до 1960-х годов, а потом на посёлок будто опустилась долгая полярная ночь и почти унесла его в забытьё.
Только безмолвным просторам тундры, солёным волнам и верным их друзьям — птицам незнакомы все эти перипетии».
Только безмолвным просторам тундры, солёным волнам и верным их друзьям — птицам незнакомы все эти перипетии».
«Сегодня в посёлке проживает менее тысячи человек, он делится на старую и новую (Лодейное) части.
Сюда приезжает много туристов, ведь это место поражает своими уникальными природными явлениями и завораживающими видами».
Сюда приезжает много туристов, ведь это место поражает своими уникальными природными явлениями и завораживающими видами».
«Я вернулась домой, но что-то неумолимо тянуло меня обратно. С наступлением зимы я снова оказалась здесь, и снова как впервые.
Впервые в моей жизни зима на Крайнем Севере — в Териберке».
Впервые в моей жизни зима на Крайнем Севере — в Териберке».
«Териберка прославилась после известного фильма Андрея Звягинцева. Это старинное рыболовецкое становище, упоминающееся ещё в XVI веке. Крупное колхозное хозяйство, пограничная зона с объектами особой стратегической важности — всё это было здесь до 1960-х годов, а потом на посёлок будто опустилась долгая полярная ночь и почти унесла его в забытьё.
Только безмолвным просторам тундры, солёным волнам и верным их друзьям — птицам незнакомы все эти перипетии».
Только безмолвным просторам тундры, солёным волнам и верным их друзьям — птицам незнакомы все эти перипетии».
«Сегодня в посёлке проживает менее тысячи человек, он делится на старую и новую (Лодейное) части.
Сюда приезжает много туристов, ведь это место поражает своими уникальными природными явлениями и завораживающими видами».
Сюда приезжает много туристов, ведь это место поражает своими уникальными природными явлениями и завораживающими видами».
«Я вернулась домой, но что-то неумолимо тянуло меня обратно. С наступлением зимы я снова оказалась здесь, и снова как впервые.
Впервые в моей жизни зима на Крайнем Севере — в Териберке».
Впервые в моей жизни зима на Крайнем Севере — в Териберке».
О ХУДОЖНИЦЕ
Оксана Лебедева родилась в 1985 г. в семье военных, детские годы провела на Дальнем Востоке и Сахалине. Окончила РАНХиГС при Президенте РФ, обучалась в МГАХИ им. В.И. Сурикова.
Организует выездные пленэры, больше всего любит путешествовать по России.
С 2017 г. — участница российских и международных выставок акварелистов.
В 2018 г. принимала участие в Российской неделе искусств.
В 2019 г. отмечена дипломом III степени на выставке Международной федерации акварелистов.
В 2021 г. состоялась персональная выставка «С северным ветром» в московском ДК «Гайдаровец».
Член Международной федерации акварелистов.
Член Русского географического общества.
Оксана Лебедева родилась в 1985 г. в семье военных, детские годы провела на Дальнем Востоке и Сахалине. Окончила РАНХиГС при Президенте РФ, обучалась в МГАХИ им. В.И. Сурикова.
Организует выездные пленэры, больше всего любит путешествовать по России.
С 2017 г. — участница российских и международных выставок акварелистов.
В 2018 г. принимала участие в Российской неделе искусств.
В 2019 г. отмечена дипломом III степени на выставке Международной федерации акварелистов.
В 2021 г. состоялась персональная выставка «С северным ветром» в московском ДК «Гайдаровец».
Член Международной федерации акварелистов.
Член Русского географического общества.
О ХУДОЖНИЦЕ
Оксана Лебедева родилась в 1985 г. в семье военных, детские годы провела на Дальнем Востоке и Сахалине. Окончила РАНХиГС при Президенте РФ, обучалась в МГАХИ им. В.И. Сурикова.
Организует выездные пленэры, больше всего любит путешествовать по России.
С 2017 г. — участница российских и международных выставок акварелистов.
В 2018 г. принимала участие в Российской неделе искусств.
В 2019 г. отмечена дипломом III степени на выставке Международной федерации акварелистов.
В 2021 г. состоялась персональная выставка «С северным ветром» в московском ДК «Гайдаровец».
Член Международной федерации акварелистов.
Член Русского географического общества.
Оксана Лебедева родилась в 1985 г. в семье военных, детские годы провела на Дальнем Востоке и Сахалине. Окончила РАНХиГС при Президенте РФ, обучалась в МГАХИ им. В.И. Сурикова.
Организует выездные пленэры, больше всего любит путешествовать по России.
С 2017 г. — участница российских и международных выставок акварелистов.
В 2018 г. принимала участие в Российской неделе искусств.
В 2019 г. отмечена дипломом III степени на выставке Международной федерации акварелистов.
В 2021 г. состоялась персональная выставка «С северным ветром» в московском ДК «Гайдаровец».
Член Международной федерации акварелистов.
Член Русского географического общества.
Над проектом работали:
Рисунки, фото, текст: Оксана Лебедева
Дизайн, вёрстка: Наталья Бабахина
Редакторы: Наталья Бабахина, Айвар Валеев
Корректор: Лариса Федосеева
Рисунки, фото, текст: Оксана Лебедева
Дизайн, вёрстка: Наталья Бабахина
Редакторы: Наталья Бабахина, Айвар Валеев
Корректор: Лариса Федосеева
Над проектом работали:
Рисунки, фото, текст: Оксана Лебедева
Дизайн, вёрстка: Наталья Бабахина
Редакторы: Наталья Бабахина, Айвар Валеев
Корректор: Лариса Федосеева
Рисунки, фото, текст: Оксана Лебедева
Дизайн, вёрстка: Наталья Бабахина
Редакторы: Наталья Бабахина, Айвар Валеев
Корректор: Лариса Федосеева